Hello, I'm Khush, Ako ay isang Estudyante ng A-level na nag-aaral ng Disenyo ng Produkto sa UK at ito ang aking huling proyekto sa paaralan. Ito ay kamangha-manghang kung maaari kang mag-iwan ng komento para sa aking coursework. Para sa mga mag-aaral na nag-aaral ng Disenyo ng Produkto para sa kanilang mga A-level, kailangan mong gumawa ng isang proyekto sa huling taon para sa coursework. Karamihan sa mga mag-aaral sa aking taon ay nagpasiya na gumawa ng isang piraso ng kasangkapan o katulad na bagay, naisip ko personal na magiging kasiya-siya upang gawin kaya tumingin ako sa website na ito upang makatulong na magbigay ng inspirasyon sa akin kung ano ang gagawin. Nakakita ako ng ilang mga modelo na katulad nito at binigyan nila ako ng inspirasyon na gawin ito bilang aking produkto. Narito ang ilang mga link sa ilan sa mga modelo na naging inspirasyon sa akin:
http: //www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Pr …
http: //www.instructables.com/id/8-Planet-Motorize …
http: //www.instructables.com/id/Solar-System-Orre …
Ang lahat ng mga ito ay hindi kapani-paniwala Instructables upang basahin kaya inirerekumenda ko check ang mga ito. Gusto kong sabihin na kahit na ang mga ito ay aking mga inspirasyon, gumawa ako ng sarili kong mga ratios at disenyo. Tiyakin ko na isama ang isang link sa mga bahagi ng CAD. Ang bawat hakbang ng produksyon ay mula sa aking record ng paggawa kaya humihingi ako ng paumanhin para sa anumang mga bahagi na mahirap basahin.
Ang ilan sa mga pangunahing katangian ay kinabibilangan ng:
- Ang mga revolutions ng lahat ng mga planeta ay tumpak sa 99.3%
- Ang sukat ng planeta ay naka-scale sa S '= Ln ((S / 10 ^ 3) / 2) * 10 sa mm
- Ang radii ng mga orbit ng mga planeta ay naka-scale sa D '= Log (D) * 150 sa mm
- Ito ay motorized sa orbit ng Earth pagkuha ng 30 segundo
Mga Kagamitan:
Hakbang 1: Ang Mga Materyales at Kagamitan
Ako ay masuwerteng pumunta sa isang paaralan na may isang maunlad na departamento ng DT kaya nagkaroon ako ng access sa mga propesyonal na kagamitan.
Mga Materyales:
- Casting Aluminum
- 10mm Aluminum tube (300)
- 8mm Mild Steel bar (330)
- 5mm Black Acrylic sheet (600 x 300)
- 8mm Frosted Acrylic sheet (600 x 300)
- 5mm Brass bar (1.1m)
- 3mm Silver Steel bar (120mm)
- http: //www.amazon.co.uk/Reversible-Reduction-Elec …
- http: //www.amazon.co.uk/gp/product/B0746CK175/ref …
- http: //www.amazon.co.uk/gp/product/B07CWLGNJ5/ref …
- http: //www.amazon.co.uk/Toggle-Switch-SODIAL-Posi …
- Spade connectors
- Solder
- http: //www.shapeways.com/product/KEE55AKJW/solar-…
- http: //www.amazon.co.uk/Crystal-Photography-Lensb …
Kagamitan:
- Metal Lathe
- Nagpapaikut-ikot machine
- Belt sander
- Laser pamutol
- Hack Saw
- Wire stripper at crimping tool
- Panghinang
- Mga kagamitan sa paghahagis ng buhangin
- Scribe
Hakbang 2: Ang Mga Gear Ratio
Upang gawin ang mga ratio ng gear, nagsimula ako sa pamamagitan ng paghahanap ng orbital na panahon ng bawat planeta sa Earth taon at gamitin ito bilang isang batayan upang lumikha ng 'ninanais na mga ratio' sa pagitan ng bawat isa sa magkakasunod na mga planeta. Pagkatapos nito, ginamit ko ang pagsubok at kamalian upang makahanap ng mga numero ng ngipin para sa bawat isa sa mga gears upang makuha ang mga ito bilang malapit sa nais na mga ratios hangga't maaari. Ginamit ko rin ang pagsubok at kamalian para sa pagsukat ng mga distansya at mga planeta.
Hakbang 3: Laser Cutting the Gears
Proseso:
Para sa mga armas, nagpasiya akong i-spray ang nagyelo na acrylic na itim upang maaari kong makawin ang disenyo ng laser dito at magkakaroon ito ng magandang aesthetic appeal. Upang gawin ito, pinutol ko ang piraso ng acrylic na may tela upang alisin ang alikabok, inilalagay ko ito sa ilalim ng fan ng taga-extract sa isang well-ventilated room. Inilapat ko ang aking unang coat ng black spray paint. Pinahintulutan ko na tuyo at inilapat ang aking pangalawang layer na siguraduhin na ang bawat layer ay manipis at sakop ang buong lugar. Ang mga stroke sa ikalawang layer ay patayo sa unang upang makuha ang pinakamahusay na saklaw. Inilapat ko ang 4 coats at pinahintulutan ang bawat isa na matuyo. Sa pagitan ng mga oras ng pagpapatayo, dinisenyo ko ang mga gears at arm sa computer. Kapag lumilikha ng mga ratio ng gear kailangan kong gumamit ng pagsubok at error upang makuha ang ratio na malapit sa totoong ratio hangga't maaari at ginamit ang toolbox upang lumikha ng mga gears na may tamang bilang ng mga ngipin. Ang paggamit ng smart dimensyon ay lubhang kapaki-pakinabang dahil pinahintulutan akong lumikha ng mga perpektong sukat. Ang lahat ng mga gears ay mated sa SolidWorks sa mga tamang ratios at nagtrabaho nang sama-sama ganap na ganap. Nangangahulugan ito na ang mga gears na dinisenyo ko ay perpekto para sa produkto hangga't ang alitan sa mga pivots ay sa minimum. Kinuha ko ang mga laki ng tindig at gitnang baras upang isaalang-alang at ginawa ang butas nang naaayon. Binago ko ang lahat ng aking mga gears sa isang 600mm sa pamamagitan ng 300mm pagguhit ng trabaho naka-scale 1: 1. Inorder ko ang lahat ng mga bahagi at na-save ito bilang isang dxf pagguhit. Pagkatapos sa techsoft, na-import ko ang mga guhit mula sa .dxf file at ginawa ang aking huling mga pag-edit. Ginamit ko ang tool ng titik upang bilangin ang bawat gear. Ang unang numero ay kumakatawan sa kung aling planeta ang gumagalaw mula sa mga panlabas na planeta patungo sa panloob na mga planeta. Ang ikalawang numero ay kumakatawan sa numero sa tren ng gear. Sa techsoft, ang lahat ng natitira kong gawin ay ang pag-numero kaya nangangahulugan ito na mas kaunti ang aking kawalan ng katiyakan kapag ginagawa ang pagsukat bilang ang smart na sukat na kasangkapan ay lamang sa SolidWorks. Iniligtas ko ang lahat ng mga bahagi ko sa isang USB at kinuha ito sa laptop para sa laser cutter at nakuha ko ito. Kahit na lumilikha ang mga gears sa loob ng 2 oras, ang pag-convert nito sa techsoft ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ito ay totoo rin kapag ang paggawa ng mga armas para sa bawat planeta dahil ito ay nilikha sa parehong paraan sa SolidWorks at na-convert sa techsoft. Kapag ang pagputol ng laser ang mga gears, ang oras na kinuha para sa kabuuang sheet na i-cut ay 41 minuto upang gawin at ang mga armas ay kinuha 32 minuto upang gawin. Kahit na ang braso ng file ay mas maliit kaysa sa gear file, pinutol ko ang mga armas out sa 9mm frosted acrylic habang ang mga gears ay cut sa 5mm itim na acrylic.
Mga alternatibo:
Ang gear ay malapit na imposibleng gawin sa pamamagitan ng kamay, kahit na sa isang template ngunit ito ay may kinuha ng isang malaking halaga ng oras at ang katumpakan na kailangan ay hindi sapat bilang isang laser cutter ay may. Ang mga armas ay maaari ring maging posible na gawin sa pamamagitan ng kamay ngunit laser pagputol ang mga ito ay nangangahulugan na maaari kong gawin ang isang cool na disenyo ng puwang.
Hakbang 4: Paglikha ng Mould para sa Casting ng Buhangin
Proseso:
Gumawa ako ng isang disenyo ng Solidworks upang makita kung paano ang layering ng mga piraso ng tatsulok na 12mm MDF ay magkasama at kung ano ang haba ng bawat tatsulok. Ginamit ko ang mga haba upang magpatumba ng isa pang CAD disenyo sa techsoft para sa laser cutter. Ang mga itim na linya ay ginagamit upang i-cut at ang mga piraso ay ipinadala sa laser cutter. Sa sandaling pinutol ng pamutol ng laser ang mga piraso, ginamit ko ang dowel at PVA glue upang i-attach ang mga piraso nang magkasama. Ito ay mas madali dahil ang lahat ng aking natitira upang gawin ay buhangin ang lahat ng mga gilid pababa sa parehong anggulo upang lumikha ng isang slope bilang ginamit ko ang belt sander. Ginawa nitong mas mabilis ang prosesong ito at ang hulma ay hugis sa loob ng 2 oras. Pagkatapos nito, ginamit ko ang isang sanding bloke upang kurba ang mga gilid upang mas madali ang buhangin cast at liha sa pagtaas ng grits upang pakinisin ang lahat ng mga ibabaw. Pagkatapos ng makinis, nag-apply ako ng isang layer ng barnis dahil ito ay lumalaban sa kahalumigmigan mula sa buhangin sa buhangin paghahagis at tuyo ito sa isang suntok dryer. Nag-apply ako ng 2 higit pang mga layer sa bawat mukha at gumagamit ng mataas na grit na papel ng buhangin, alisin ang mga marka ng pintura ng pintura.
Mga alternatibo:
Ang isang mahusay na alternatibo ay ang pag-print ng 3D sa base ng ABS at sanding down ang mga gilid upang alisin ang mga plastic na linya gayunpaman ito ay hindi posible na ang aming 3D printer sa paaralan ay hindi naka-print na laki ng magnitude na ito.
Hakbang 5: Buhangin Casting
Proseso:
Upang gawin ang base ng aluminyo, dinala ko ang sandbox at ang 2 halves ng may-hawak ng buhangin. Una, inilalagay ko ang ilalim na kalahati ng may-hawak ng buhangin (ang drag) na nakabaligtad at pagkatapos ay inilalagay ko ang aking base sa gitna at sinabugan ang pulbos na paminta sa buong tabla ng kahoy at sa aking base. Pagkatapos ay ginamit ko ang isang brush upang matiyak na ang pagbubuwag pulbos ay inilatag nang pantay-pantay. Pagkatapos nito, ginamit ko ang isang salaan upang magwiwisik ng buhangin ang isang layer ng buhangin sa ibabaw ng hulma at sa paligid ng kahon. Pinagsiksik ko ang tuktok ng hulma at sa paligid ng gilid gamit ang aking mga daliri. Pagkatapos nito, kinailangan kong dalhin ang mga tambak ng buhangin sa pag-compress dito pagkatapos ng bawat layer na may isang maso sa pamamagitan ng pagdurog nito hanggang sa ang buhangin ay hindi na gumagalaw. Dinala ko sa paggawa nito hanggang sa ang buhangin ay hawak sa tuktok. Gamit ang isang patag na metal bar, pinalalabas ko ang buhangin sa drag pagkatapos ay unti-unting itinaas ito (tinitiyak na walang buhangin ang nawala (hindi dapat kung ang buhangin ay sapat na compressed)) at binaligtad ito. Pagkatapos ay inilagay ko ang pangalawang kalahati ng ang may-hawak ng buhangin (ang cope), ilagay ang amag para sa runner at riser na malapit sa base na amag sa magkabilang panig sa buhangin at iwiwisikin ang mas maraming pulbos na nakababad sa tuktok. Pinunasan ko ang bubuya ng pulbos sa mould at muli ang buhangin. Pagkatapos nito, ako ay sinabog at pinagsiksik ang higit pa sa buhangin sa makaya. Dinala ko sa pagdaragdag ng buhangin pati na rin ang pagtulak ng buhangin. Matapos kong napuno ang drag at lubusang nakuha ko ang riser at runner, itinaas ang tuktok at inilagay ito sa gilid nito sa gilid. Pagkatapos nito ay binansagang isang maliit na butas ng pilot sa base na tinitiyak na mapanatili ang aking kamay nang tuluy-tuloy hangga't maaari at hinihigpitan ang isang mahabang tornilyo sa base, hinubad ko ang tornilyo at ang amag ay maingat na isinasama at inilagay ito sa kasong isang problema lumitaw kapag nagbuhos ng aluminyo at nangangailangan na muling simulan ang prosesong ito. Ginamit ko ang isang kutsara upang lumikha ng isang landas mula sa lukab ng magkaroon ng amag ng motor hanggang sa mga butas ng runner & riser at ginamit ko ang isang paintbrush upang alisin ang maluwag na buhangin at ilagay sa itaas ang kalahati sa likod. Ang tekniko ng DT ay nagbuhos ng aluminyo sa pamamagitan ng runner at sa cavity hanggang sa makita mo ang aluminyo na lumabas sa kabilang panig sa riser. Upang tapusin, hinihintay namin ito upang palamig (mga 2 oras), kinuha ito, putulin ang labis na aluminyo na may hacksaw. Upang linisin ang mga dulo, ginamit ko ang tela ng damo para pakinisin ang mga gilid nang kaunti at pininturahan ito ng basa at tuyo na papel upang gawing napakalinaw.
Mga alternatibo:
Sa halip na buhangin ang paghahagis ng aluminyo base, maaari kong magamit ang isang CNC mill kasama ang isang malaking block ng aluminyo upang makakuha ng isang smoother tapos na produkto gayunpaman ito ay maaaring humantong sa masyadong maraming basura na ginagawa itong hindi angkop para sa mas mataas na scale ng paggawa at ang paaralan ay hindi ' t talagang may isang CNC mill. Ang mga kahaliling materyales ay kinabibilangan ng tanso, tanso o tanso para sa isang cool na golden o orangey color gayunpaman ang mga metal na ito ay may napakataas na temperatura ng pagkatunaw kumpara sa aluminyo.
Hakbang 6: Nagpapaikut-ikot
Proseso:
Sa pamamagitan ng aking hinagis na piraso, ang ibaba ay napakababa pa rin, upang ayusin ito, inilagay ko ito sa vice table ng milling machine at sinigurado ito sa milling machine bed. Pinatay ko ang hawak ng 'z-axis' sa ibabaw lamang ng piraso at sugat ang 'x-axis' kaya ang piraso ay sa kanan ng bit ng gilingan. Inalis ko ang makina at pinalitan ang wheel ng y-axis upang makuhit ng isang linya sa piraso ng metal, inayos ko ang wheel ng x-axis para sa susunod na pagliko at nagpunta pabalik-balik sa y-aksis ' hawakan. Inulit ko ang prosesong ito hanggang sa nakuha ko ang buong tuktok. Pinatay ko ang wheel ng 'z-axis' isang bahagi ng isang pagliko at paulit-ulit ang proseso ng paggiling at ginawa ko ito hanggang sa ang buong ibaba ay antas. Nang ang antas ay naging antas, ito ay naging mas madali sa sinturon na buhangin ang mga gilid sa parehong tamang anggulo tulad ng ginawa ko sa amag ngunit oras na ito upang alisin ang lahat ng mga imperfections sa proseso ng paghahagis.
Matapos ito ay tapos na, ang lahat ng aking natitira ay upang markahan kung saan ang mga butas ay nasa may-ari ng motor para sa motor at sa bar. Upang gawin ito, ginamit ko ang isang ruler at tri-square upang bisect ang lahat ng mga gilid upang mahanap ang sentro, kailangan kong gawin ito sa magkabilang panig bilang isang bahagi ay hawakan ang gitnang baras at ang kabilang panig ay kailangang maglatag ng motor. Kinuha ko ang mga linya sa isang eskriba at sentro na pinuntirya ang bawat intersection para sa mga butas. Nakahanay ako sa nagpapaikut-ikot na makina sa sentro ng clamped casted piece at naka-on ang makina, ginamit ko ang isang 20mm bit para sa clearance hole para sa motor at isang 10mm bit para sa central shaft. Nasugatan ko ang gulong ng 'z-axis' tungkol sa 25 kumpletong liko na dahan-dahan upang lumikha ng butas na 25mm na malalim para sa motor at mga 15 kumpletong liko para sa central shaft. Upang ikonekta ang mga butas na ito, pinunas ko ang isang 8mm na butas para sa spindle ng motor na ligtas na dumaan.
Upang palitan ang mga flat para sa pagkabit ng mga shaft, inilagay ko ang buong haba ng bar ng bakal sa collet at pinigilan na sa bloke ng collet, ito ay pinigilan sa vice table sa milling machine bed. Gamit ang mga hawakan, ang piraso ay inilipat upang pindutin lamang ang kiskisan sa dulo at ang hawakan sa 'x-axis' ay naka-set sa zero, nakasisiguro ito ng eksaktong 5 mm ay pinutol mula sa dulo ng bar. Sinaktan ko ang spindle ng 'z-axis' upang maging nasa itaas lamang ng hubog na ibabaw, 5 mm mula sa dulo. Naka-on ko ang makina at nagpunta pabalik-balik sa wheel ng y-axis at pagkatapos ay pinalitan ang 'z-axis' na pangasiwaan ang isang bahagi, inulit ko ang prosesong ito ng 5 beses at pinatay ang makina, ginagamit ang micrometre upang suriin ang kapal at pagkatapos ay ang isa sa mga gears na may mga flat butas upang subukan ito, kung ang bar ay hindi magkasya sa butas, pinunas ko ang flat sa maliit na mga palugit sa isang punto kung saan gear ang perpektong slid papunta sa bar. Inalis ko ang bar mula sa collet at pinutol ang 15mm mula sa dulo na may hacksaw. Sa pamamagitan ng cut piraso na may flat sa isang gilid, ako higpitan ang piraso sa ang magaspang na dulo nakaharap out sa collet. Dinala ko ang kiskisan upang mahawakan lamang ang magaspang na dulo at i-on ang makina sa, nagpunta ako pabalik-balik sa 'y-aksis' habang inaayos ang 'x-axis' sa mga maliliit na halaga hanggang sa bahagi na ito ay flat. Inulit ko ang proseso ng paggiling ng flat sa piraso na ito at pagkatapos ay muling nagawa ang buong prosesong ito ng walong beses para sa bawat pagkonekta. Upang gilingan ang mahabang patag sa gitnang baras, hindi ko magamit ang isang bloke ng collet kaya ginamit ko ang vice table kasama ang parallel upang mapanatili itong antas. Gayunpaman, ang pangunahing proseso ng paggiling sa flat ay magkapareho habang lumaki ako sa mga maliliit na halaga hanggang sa punto kung saan magkasya ang isa sa mga may hawak ng gear. Ang proseso ng paggiling ng mga flat ay umabot ng 1 at kalahating oras habang ang proseso ng paggiling ng may-ari ng motor ay umabot ng 1 oras.
Mga alternatibo:
Para sa base, maaari kong gawin ito ng ganap sa pamamagitan ng laser cutting layer ng acrylic at paglakip ng mga ito nang magkasama sa halip ng paghahagis pagkatapos ay nagpapalit ng lahat ng mga butas sa tamang lugar. Marahil ito ay mas kapaki-pakinabang para sa paghawak ng bawat bahagi nang magkasama bilang ang pamutol ng laser ay maaaring account para sa mga puwang gayunpaman, ang kulay ay hindi magkaroon ng isang metalikong tema o isang patag na gilid sa ganitong paraan.
Hakbang 7: Pagbabarena
Proseso:
Para sa 8mm driving bar na napupunta sa gitnang baras na may flat sa isang dulo, minarkahan ko ang gitna ng kabilang dulo na may isang punch center at ruler. Sinukat ko ang suliran ng motor upang makita ang sukat ng butas na kailangan para sa motor na magkasya sa pagmamaneho bar. Inilalagay ko ang bar sa lathe na may minarkahan sa labas ng tungkol sa 50mm ang layo mula sa chuck ng pangunahing stock. Sa tailstock, pinigilan ko ang drill chuck sa isang 4mm drill bit. Pagkatapos na ito ay ang lahat ng secure na pinatay ko ang tailstock wheel upang dalhin ito malapit sa bakal bar at naka-on ang lathe. Sa aking pag-ikot ng bar, nasugatan ko ang drill bit sa dulo ng bar hanggang sa 15mm at dinala ito pabalik. Inilalagay ko ang spindle ng motor sa butas ng bar upang suriin kung ang butas ay perpekto para sa kaso at ito ay. Pagkatapos, gamit ang isang ruler at center punch muli, minarkahan ko ang isang butas para sa isang M4 grub screw na pumasok upang i-hold ang motor sa lugar. Inilalagay ko ang bar sa isang block na V at sinigurado ang V-block sa vice table sa drill ng poste. Naglagay ako ng 1 / ika-8 na bit sa drill sa chuck ng poste drill at tightened. Ang paaralan ay walang isang 3.2mm drill bit para sa pag-tap sa M4 butas kaya ito ay ang pinakamalapit na maaari kong makuha. Inalis ko ang poste drill at drilled down diretso sa bar sa punto kung saan maaari ko bang makita ang bit sa butas na nilikha sa lathe nang direkta bago ang bit nakuha sa iba pang mga bahagi. Inilalagay ko ang motor sa at sinigurado ito sa isang grub screw sa lugar.
Para sa mga binti, pinutol ko ang tatlong paa gamit ang parehong pamamaraan tulad ng dati sa 8mm acrylic. Gumamit ako ng isang kumbinasyon square upang mahanap ang anggulo ng bawat sulok ng may-ari ng motor at ginamit ito upang iguhit ang aking disenyo. Matapos maging laser cutting, ginamit ko ang isang permanenteng marker upang kulayan ang gilid para sa butas para sa pagkonekta nito sa base. Pagkatapos ng pangkulay sa gilid sa 3 piraso, ginamit ko ang isang ruler, eskriba at mga inhinyero na parisukat upang magawa ang sentro mula sa mahabang bahagi. Matapos kong minarkahan ang mga linya ng gitna sa lahat ng mga piraso, inilalagay ko ang aking piraso patag sa isang parallel bar at isinasaalang-alang ang kapal ng kahanay at sa gitna ng lapad ng acrylic piraso (4mm), ginamit ko ang isang gauge ng sukatan ng vernier upang markahan sa gitna ng binti. Inilagay ko ang bawat piraso sa isang vice at center na pinuntirya ang cross section upang makuha ang eksaktong gitna ng butas. Sa talahanayan ng haligi drill, ako magse-set up ng isang anggulo plate na may G-clamp at pagkatapos ay G-clamped ang acrylic piraso papunta sa anggulo plate. Ako nakasentro dito sa drill at tightened isang 4mm drill bit sa chuck. Nag-drill ako ng isang butas sa bawat isa sa aking mga piraso at pagkatapos ay binilang ang mga ito. Upang markahan ang butas sa may hawak ng motor para sa mga binti, pinutol ko ang tungkol sa 15mm mula sa isang 4mm na kuko at pinatigas ito upang lumikha ng isang suntok. Upang patigasin ito, sa init na lugar ng paggamot, pinatay ko ang suntok na sulo at pinainit ang kuko sa isang asul na apoy sa pulang seresa. Nang magsimula na ang kuko, kinuha ng tekniko ang isang maliit na palayok ng tubig at may mahahabang pang-ilong na panghimpapawid, kinuha ko ang piraso at ibinagsak ito sa tubig upang ganap na palamig. Naglinya ako ng isang binti sa isa sa mga gilid ng may-ari ng motor at inilagay ang suntok. Sa tulong ng isang guro at tekniko, ang Isa ay nagtataglay ng binti at base, ang isa ay nagtataglay ng scrap piece ng metal bar sa punch at pinutol ko ang bar upang markahan ang isang butas sa piraso, binilang ko ang binti sa gilid at paulit-ulit para sa bawat panig. Inayos ko ang anggulo ng talahanayan ng drill ng haligi at binansagang 1/8 na butas sa bawat isa sa mga markang butas para sa mga binti. Ako ay minarkahan ng mga butas para sa mga gilingan ng grub upang hawakan ang motor sa lugar at drilled 1/8 butas dito pati na rin sa table sa 0 ° para sa isang butas parallel sa ilalim ng base.
Mga alternatibo:
Maaari ko bang drilled isang butas para sa suliran sa isang drill ng poste ngunit na kailangan ng isang mas matagal na oras upang i-set up para sa parehong antas ng kawastuhan bilang ang lathe.
Hakbang 8: Pag-turn, Tapping & Threading
Proseso:
Para sa mga butas ko drilled sa base para sa mga binti at upang i-hold ang motor up, nagpasya kong i-tap ang mga butas. Para sa mga ito, nagsimula ako sa isang M4 taper tap at tightened ito sa tap wrench. Inilalagay ko ang piraso sa isang bisyo at sinisiguro na ako ay tapping patayo sa ibabaw ng buong. Upang i-tap ang mga butas, pinalitan ko ang wrench sa hole 360 ° clockwise at pagkatapos ay 180 ° pabalik sa anticlockwise. Nagpunta ako pabalik upang alisin ang materyal sa labas ng butas at balik upang gawing mas malalim ang thread. Matapos ko naabot ang dulo ng taper tap, inulit ko ang proseso sa isang plug tap upang gawin ang mga tinukoy at kaya ang bolt screwed sa mahigpit. Tapped ko ang lahat ng mga butas na kailangan ko sa base at ang butas para sa grub tornilyo sa central suliran. Pagkatapos ng pag-tap sa mga butas na ito, ginamit ko ang isang M4 bolt upang suriin kung gaano kalakas ang tapikin at upang matiyak na hindi ko kinuha ang thread sa pamamagitan ng pag-tap sa parehong lugar para sa masyadong mahaba.
Pagkatapos nito, kailangan kong gumawa ng mga maliit na bolts na maaari kong buksan upang maglakip ng mga binti sa base dahil walang sapat na espasyo upang magamit ang isang distornilyador na may regular na bolt. Upang gawin ito ako tightened isang 10mm diameter bar sa chuck ng metal lathe. Ako naka-on ang lathe at ginagamit ang nakaharap na tool, ginawa ko ang gilid flat sa pamamagitan ng pag-on ang pasulong / likod (y-aksis) suliran ang lahat ng mga paraan upang sa pamamagitan ng mukha at likod. Pagkatapos, gamit ang parehong tool, pinalitan ko ang y-axis wheel pabalik sa hubog na ibabaw na hinahawakan lamang ito at pinabalik at pabalik ang x-axis spindle 15mm. Inilipat ko ang y-axis wheel sa isa pang maliit na pagdagdag at paulit-ulit ang cut sa x-axis wheel. Inulit ko ang prosesong ito sa mga maliliit na measurements upang i-down ang bar sa 4mm sa diameter upang maaari kong i-thread ito at kaya maaari itong pumunta sa M4 hole ko tapped. Pagkatapos ng pagtatapos, ginamit ko ang isang knurling bit sa knurl 5mm paloob para sa mahigpit na pagkakahawak upang maaari kong higpitan ang bolt sa base. Kinuha ko ang aluminyo bar at i-cut-off ang dulo sa isang hacksaw pagkatapos mukha ito pabalik sa lathe at ang nakaharap na tool muli. Inulit ko ang prosesong ito ng paglikha ng bolts nang 2 ulit para sa bawat binti. Para sa braso armas, pinutol ko ang 5mm bar sa bawat isa sa mga tiyak na haba na may hack nakita at pinatay ang mga dulo pababa sa parehong paraan sa lathe. Pagkatapos gamitin ang isang countersink bit, countersink ko ang dulo at gamit ang isang 2mm drill bit, ako drilled sa dulo.Ang countersink end ay upang gawing mas madali upang i-hold ang planeta sa lugar at ang butas ay upang maaari kong ilagay ang isang M2 bolt sa pamamagitan ng planeta at ang bar para sa nakadikit ang nakadugtong na magkakasama.
Ang susunod na bahagi ay nag-threading ng knurled bolts at tanso bar para sa mga planeta. Ang brass bar ay dapat na sinulid sa M5 at ang knurled bolts ay dapat na thread sa M4. Ang proseso ng threading ay medyo magkapareho sa proseso ng pag-tapping habang kinabibilangan nito ang pag-on ng wrench 360 ° clockwise at pagkatapos ay 180 ° anticlockwise. Na-tightened ko ang M5 na mamatay sa mamatay na stock at pinatay ang di-countersunk dulo hanggang sa 20mm ng tansong bar. Ginawa kong sigurado na ang paggamit ng grasa ng tanso tulad ng tanso ay isang matigas na metal sa thread. Sinuri ko ang thread na may isang pakpak ng pakpak ngunit natanto ang thread ay masyadong masikip. Kinukuwestuhan ko ang 2 iba pang mga tornilyo sa tornilyo sa namamatay na stock upang gawin ang thread tighter at rethreaded ang tanso bar upang gumawa ng mga ito ng kaunti looser. Inulit ko ang prosesong ito sa bawat isa sa mga bar na tanso at pagkatapos ay ang knurled bolts.
Hakbang 9: Ang Bahagi ng Asembleya-ang Pagkahulog
Proseso:
Ito ay isa sa mga huling hakbang na aking iniwan sa aking produkto. Ako ay may tapped bawat butas, ako ay laser cut ang bawat lansungan at kunin ang mga flat na kung saan kailangan ko ang mga ito. Upang simulan, ginawa ko ang mga panlabas na gear gear unang. Upang gawin ito, inilalagay ko ang isa sa 3mm na piraso ng bakal na may mga flat sa sentro ng isang 10mm panlabas na tindig ng lapad. Ang tindig na ito ay angkop sa may-ari para sa bawat bahagi ng mekanismo, mayroon akong 8 na gagawin. Sa pamamagitan ng paggamit ng sistema ng pag-numerong sinalubong ko ang laser sa aking mga gears, inilalagay ko ang gears .2 at .3 sa alinman sa dulo ng flat bar na sandwiching ang may-ari sa gitna- ngunit hindi ginagawa itong masyadong masikip upang ang mga gears ay malayang iikot. Ginamit ko ang 2 bahagi ng Araldite upang kola ang pagkonekta piraso ng baras sa gears. Ginawa ko ito para sa bawat isa sa kanila at iniwan sila sa isang gabi upang pagalingin.
Para sa planeta, inilalagay ko ang isang M2 na tornilyo sa 2mm hole sa ilalim ng bawat planeta at gumagamit ng Araldite, malinis akong nakadikit sa bawat isa sa mga planeta papunta sa kaukulang tansong bar at pinayagan ang pangkola upang gamutin magdamag. Inalis ko ang labis na pandikit na may palito at tela sa tabi ng panig upang matiyak ang pagiging malinis bago maayos ang kola.
Para sa circuit, tumingin ako sa google kung paano mag-wire ng isang dpdt lumipat upang baligtarin ang isang motor at wired ito ayon sa imahe. Ginawa kong sigurado na mag-order ng isang motor upang tiyakin na ang aking pinagkukunan ng kapangyarihan ay hindi kailangang labanan para sa motor kaya ang aking circuit ay magiging napaka-simple. Nakakabit ko ang plug ng 12V adapter sa switch at konektado na sa motor na may mga clip ng buwaya. Sinuri ko ang koneksyon at nakabukas ang switch sa upang suriin ang motor nakabukas.
Para sa sentral na baras at base, muli kong ginamit ang Araldite upang isama ang dalawang piraso na ito nang magkasama at iniwan ang mga ito upang pagalingin kasama ang mga panlabas na piraso ng gear. Para sa mga panloob na gears, nakadikit ako .1 at .4 sa magkabilang panig ng planeta na braso na may Araldite na may 19mm tindig sa loob at isang M10 nut at bolt upang i-line up ang mga ito at higpitan ang mga ito. Kinabukasan, matapos ang lahat ng ito ay gumaling, sinimulan ko ang pagpupulong, pinangunahan ko ang unang braso gamit ang gear hanggang sa ibaba. Ang tindig ay masikip sa gitnang baras kaya kinailangan kong lagutin ang isang piraso ng karton at ilagay iyon sa ibabaw ng braso bago gamitin ang martilyo at isang piraso ng scrap ng pipe upang i-mallet ito pababa sa ibaba. Pagkatapos ay inilagay ko ang susunod na panlabas na mekanismo ng lansungan at pagkatapos ay ang susunod na armadong pampulitika na paulit-ulit ang prosesong ito hanggang sa huling braso. Naka-attach ko ang mga binti sa may dati na ginawa ng kamay ng mga tightening bolts at ilagay ang motor sa 8mm steel driving shaft na sinisiguro ito sa isang grub screw. Ginamit ko ang mga clip ng buwaya upang i-wire ang motor at ilagay iyon sa pamamagitan ng gitnang baras. Sa flat ng baras ng pagmamaneho, inilagay ko ang pangunahing gear sa pagmamaneho at binuksan ang motor upang makita kung ang lahat ng mga gear ay nagiging.
Pagkatapos ng pag-secure ng motor sa base na may 3 screw grub para sa na at i-on ang motor, wala inilipat. Kinuha ko ang paglipat ng motor off at kinuha off ang gear drive upang i-on ang sistema sa pamamagitan ng kamay lamang upang suriin kung saan ang problema ay kasinungalingan. Nalaman ko na may masyadong maraming pagkikiskisan sa pagitan ng panloob na mga gears at sa gitnang katawan ng poste, ito ay maaaring dahil sa ako laser cut ang butas sa gears sa 10mm at ang aluminyo bar ay bahagyang mas malaki o ang mga butas ay hindi nakaayos nang tama kapag kintal.
Ito ay isang malaking problema. Nangangahulugan ito na kinailangan kong dalhin ang lahat ng ito at muli ang gawing muli ang gitnang mekanismo. Inalis ko ang tuktok na gear at ang kasunod na mga armas at mga panlabas na koneksyon, ngunit ang mga gears na nakadikit sa ilalim ng mga armas ay naalis. Napagtanto ko na hindi ko magamit ang kola sa aking mekanismo dahil hindi ito humawak pati na rin.
Sa halip na subukang alisin ang bawat piraso ng piraso sa pamamagitan ng piraso, sinagip ko ang lahat ng mga bahagi na hindi ko na kailangang mag-redo nang iiwan lamang ang mga armas na may mga gears na natigil sa gitnang baras. Pinutol ko ang gitnang baras upang maaari kong makuha ang mga bearings at ang mga armas at nawasak ang central gear sa proseso. Nangangahulugan ito na kailangan kong gawing muli ang lahat ng gitnang gears at ang sentral na baras muli dahil ang mga ito ay hindi naliligtas.
Hakbang 10: Ang Bahagi ng Assembly-ang Pagtaas
Proseso
Matapos ang malaking kabiguan, sinimulan ko ang pag-aayos ng mga gears, upang gawin ito muling buksan ko ang aking disenyo ng techsoft at kinopya sa gitnang gears sa isang bagong file. Nadagdagan ko ang diameter ng bawat butas sa pamamagitan ng 0.25mm sa lahat ng mga bahagi na sinadya upang maging sa gitnang baras at maglagay ng isa pang butas na may 4mm diameter 15mm mula sa sentro para sa bawat .1 gears at isang butas ng 3.25mm sa bawat isa sa .4 gears. Ako laser cut ang bagong gears sa labas ng 5mm itim acrylic na ginagamit para sa iba pang mga gears. Gamit ang mga armas, inilagay ko ang tindig at inilagay ang isa sa mga bagong 0.1 gears sa isa sa mga gilid (hindi mahalaga kung aling bahagi) at gumamit ng M10 nut at bolt upang i-realign ang mga ito. Ilagay ang braso sa vice machine ng poste drill at drilled isang 4mm butas sa braso na may parehong pamamaraan bilang aking nakaraang hakbang at pagkatapos ay may isang countersink bit ko countersunk ang 4mm butas sa .1 gears. Kinuha ko ang hole 3.25 hole sa .4 gears na may M4 tap at magkasama ang mga piraso ng braso na may bolang M4 countersunk. Ang mas malaking butas sa diameter para sa mga gears sa gitnang baras ay nangangahulugan na tanging ang tindig ay nakikipag-ugnay sa sentral na baras na binabawasan ang alitan dito sa pamamagitan ng isang mahusay na halaga. Kailangan ko ring gawing muli ang sentral na katawan ng poste, upang gawin ito, inulit ko ang proseso ng paggiling sa isang 10mm na hiwa ng bar sa tamang haba na may hacksaw. Ang prosesong ito ay magkapareho sa proseso ng paggiling na inilarawan sa nakaraang mga slide at nakadikit ko na sa base sa Araldite muli pagkatapos na alisin ang lumang piraso.
Nakakita ako ng isa pang problema matapos itong gawin. Pagkatapos ng paggawa ng proseso ng paggiling, ang sentral na baras ay napalitan ng kaunting mga notik sa loob kaya nagkaroon ng paglaban sa drive bar. Upang ayusin ito, inilagay ko ang biyahe ng baras sa isang drill ng kamay at tinakpan ito ng may-hawak na diyamante. Inilalagay ko ang base at ang gitnang bar patayo sa isang vice table at gamit ang drill ng kamay, binansag ko ang mga diameters ng dalawang shafts kaya pareho silang naging frictionless. Ang panloob na lapad ng gitnang katawan ng poste ay nadagdagan at ang lapad ng biyahe ng baras ay bumaba upang magkakaroon ng mas kaunting kontak. Nagpunta ako ng ilang beses upang gawin itong perpekto at malinis ang lahat ng basura at brilyante na tambalang iniwan sa isang tela.
Nagpasiya rin akong lumikha ng 1mm spacer mula sa HIPS upang matiyak na ang mga armas ay bahagyang nakataas sa itaas ng mga panlabas na gears upang hindi sila sumalungat. Drew ko ang mga washers sa techsoft at laser cut ang mga ito pati na rin siguraduhin na ang panloob na lapad ay 11mm kaya hindi ito maging sanhi ng pagkikiskisan sa gitnang baras. Pagkatapos nito, handa akong muling itayo. Kinokontrol ko ang motor papunta sa drive shaft na may isang grub screw at pagkatapos ay sinigurado ang motor sa base na may karagdagang 3 grub screws. I-reattached ko ang mga binti papunta sa base sa tamang lugar gamit ang tightening bolts ng kamay. Inayos ko ang unang braso gamit ang lansungan, nahuhulog ito sa mahigpit ngunit ganap na ganap lamang sa tindig kaya malayang nakabukas at hindi ko kailangang i-tap ang pababa sa lugar.
Upang kumonekta sa gear 1.1, hinimok ko ang koneksyon sa panlabas na gear na may gear 1.2 sa ibaba at 1.3 sa itaas. Pinindot ko ang braso ni Uranus at paulit-ulit na may koneksyon sa 2.2 gear pababa. Ginawa kong sigurado na maglagay ng washer sa pagitan ng bawat sangkap. Inulit ko ang prosesong ito hanggang sa 8.3 sa tuktok na tinitiyak na walang paglaban na nakabukas ang mga bisig. Inilagay ko ang 8.4 biyahe sa gear patungo sa flat ng shaft ng biyahe at naka-wire up ang aking circuit gamit ang mga buwaya na crocodile. Nakakonekta ko ang mga planeta na may mga bar na may mga bolt sa magkabilang panig ng sinulid na bahagi at naka-mount ang araw sa tuktok. Nag-flick ako sa switch, nagtrabaho ito! Nagkaroon pa ng ilang mga problema upang ang motor ay pabagalin at pinapabilis ngunit ito ay naayos na sa pamamagitan ng pag-spray down ang gears at ang baras na may silicone grasa. Ako flicked ang lumipat sa kabaligtaran direksyon at ang mga planeta naka-anticlockwise pati na rin. Ito ay isang mapagmataas na sandali.
Pagkatapos ay nakatuon ako sa circuit. Para sa mga ito, sa halip na mga clip ng buwaya, pinalitan ko sila ng mga wire at spade connectors para sa switch at paghihinang sa motor. Para sa mga nakakonekta ng pala, hinubkutan ko ang mga wire at pinaikot ang mga dulo, inilagay ito sa mga konektor ng pala at gamit ang isang tool ng crimping sa pulang bit. Inilagay ko ang mga konektor sa switch. Para sa paghihinang, pinainit ko ang bakal na panghinang at natunaw ang ilang maghinang sa huli, ikinulong ko ang kawad sa butas ng isa sa mga terminal ng motor at inilapat ang panghinang. Inulit ko rin ito sa iba pang terminal. Upang kumonekta sa pinagmulan ng kapangyarihan, ang kailangan kong gawin ay higpitan ang kawad sa tornilyo. Ipapakita ko ang diagram sa susunod na pahina. Nakabalot ako ng ilang init na pag-urong sa paligid ng mga wire na nakakonekta sa motor at gumagamit ng isang gun ng init, tinakpan ko ito. Idinisenyo ko at laser cut ng isang kahon sa labas ng 3mm itim na acrylic upang ilagay ang electronics sa gilid upang ang kahon ng switch ay hindi makagambala sa aktwal na produkto. Nilinis ko ang lahat ng aking mga piraso at ang produksyon ng aking orrery ay tapos na.
Hakbang 11: Repasuhin
Ang proyektong ito ay isang hindi kapani-paniwala na hamon upang gawin at inirerekomenda ko ang paggawa ng isang proyekto tulad nito bilang ako ay nagkaroon ng maraming masaya sa paggawa nito. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa kung gaano katagal ang bawat hakbang at kung paano ito maaaring maging mahirap sundin minsan ngunit huwag mag-atubiling gawin ang proyektong ito sa iyong sarili at baguhin ito sa anumang paraan na posible. Ito ay magiging kahanga-hangang kung maaari kang mag-iwan ng isang komento na nagbibigay ng ilang nakabubuo na kritisismo o ang iyong mga saloobin para sa akin na gagamitin sa aking coursework. Maraming salamat.
Runner Up sa
Epilog X Contest
