Mga salita at mga larawan: Kerry Pierce
Ang upuan na ito ay isang pagpaparami ng isang side chair na inaalok para sa pagbebenta sa 'World' ng mga workshop ng chair ng komunidad ng Shaker sa New Lebanon. Bagama't ibinebenta ng mga Shaker sa lahat ng mga komunidad ang iba't ibang uri ng mga kalakal sa labas ng mundo, ang mga bagong pagpupulong ng Lebanon sa ilalim ng direksyon ni Brother Robert Wagan ay nakakamit ng halos pantay na tangkad sa mga connoisseurs ng Shaker furniture. Sa mga workshop na ito, ang Wagan ay bumuo ng mga pamamaraan upang makagawa ng mass ng iba't ibang uri ng mga bumubuo ng mga form ng upuan habang nananatiling tapat sa mga prinsipyo ng disenyo ng Shaker ng minimalism at kagandahan.
Sa pagkakasunud-sunod ng mga laki ng upuan ng Bagong Lebanon, ito ay isang No.6, na nagranggo ito bilang ikalawang pinakamalaking upuan sa New Lebanon catalog, na ginagawa ito tungkol sa tamang sukat para sa pangkaraniwang ika-21 siglong Amerikano (at mga Australyano), na pisikal na mas malaki kaysa sa mga katapat ng kanilang ika-19 siglo.
Para sa karagdagang impormasyon at mga tip bisitahin ang aming Channel ng YouTube o pumunta sa aming website www.woodreview.com.au.
Mga Kagamitan:
Hakbang 1: Materyal
Ang mga Shaker ay nagtayo ng kanilang mga upuan mula sa hard (rock) maple, na kung saan ay siksik at matigas, perpekto para sa isang upuan na binubuo ng mga payat na mga bahagi ng pinaliit. Bilang resulta, ako ay nagtatrabaho lalo na sa hard maple, ngunit gumawa ako ng mga upuan mula sa Amerikano na abo, oak, walnut, at seresa-at lahat ng mga kagubatan ay nagresulta sa ganap na magagamit na mga upuan-bagaman hindi na ako nagbebenta ng mga upuan na ginawa mula sa seresa dahil ako alam na sa ilalim ng isang mabibigat na load, posible para sa isang cherry rung na mabibigo.
Hindi ako wood technologist, at ang aking karanasan sa Australian blackwood ay limitado sa pagtatayo ng isang upuan na ito gamit ang materyal na ipinadala sa akin ng AWR, ngunit ang aking pang-unawa sa kahoy ay tulad ng Amerikanong cherry-maaaring hindi ito ang lakas na maging isang perpektong chairmaking wood *. Ito ay kapansin-pansing mas mababa kaysa sa matigas na maple ng Amerika, at nakapagbuwag ako ng isang pagsubok sa ibabaw ng gilid ng aking bangko, isang bagay na hindi posible sa maple. Gayunpaman, ang upuan ay nasa bahay na ngayon at ginagamit araw-araw, at iyon ay isa sa mga magagandang bagay tungkol sa disenyo ng Shaker chair: sa kabila ng kagaanan at maliwanag na pagkakasakit ng karamihan sa mga upuang nagkakasala, nakamit nila ang napakalaking lakas sa pamamagitan ng pagkakabit ng maraming mga payat na bahagi.
Hakbang 2: Pag-on ng Mga Post
Ang mga back post ng mga upuan ng Shaker ay nangangailangan ng mga lathes na may isang hindi karaniwang haba ng distansya sa pagitan ng mga sentro, kadalasan mahigit sa 1000mm. Dalawampung taon na ang nakalilipas, nang magsimula ako sa paggawa ng mga upuan, wala akong pera upang bumili ng isang mahusay na malaking lathe, kaya binili ko ang isang murang maliit na makina at binago ito upang tanggapin ang mahabang stock.
Ang pagbabago ay binubuo ng hinang isang pangalawang mounting foot sa dulo ng tubular lathe bed na karaniwan ay nakalagay sa headstock. Kahit na ang aking pamamaraan para sa pagpapalawak ng aking lathe bed ay maaaring hindi gumana para sa iyo, hindi pa ako nakikita ng isang lathe na hindi maaaring mapalawak-bagaman ang ilan ay kumukuha ng higit pang mga scratching sa ulo kaysa sa iba.
Kahit na nakaranas ng mga turners ay maaaring pakikibaka upang buksan ang mahaba, manipis na mga bahagi na kinakailangan ng Shaker chairmaking. Ang mga front rungs at back posts sa partikular ay maaaring hamon upang kontrolin dahil kung ano ang iyong mahanap ay na kung itulak mo ang iyong tool laban sa isang mahaba, manipis na piraso ng trabaho na umiikot sa iyong lathe, ang trabaho ay ibaluktot ang layo mula sa tool, na nagreresulta sa magdaldalan habang ang trabaho ay nag-vibrate laban sa tool. Upang mabawasan ang pagkahilig ng trabaho sa pagbaluktot, mayroon akong tatlong mungkahi:
1. Pumili ng bilis ng mid-range lathe. Gumagamit ako ng 1350rpm. Kung lumipat ka nang may labis na bilis, may panganib na ang trabaho ay magkahiwalay sa makina o mag-break mula sa mga sentro nito, at ang isang blangko na 1000mm post na kartwheeling mula sa iyong makina ay maaaring makapipinsala sa iyo, sa iyong tindahan, at sa iyong kapayapaan ng isip. Sa kabaligtaran, kung ang bilis ay masyadong mabagal, ang aking pang-unawa ay na ang trabaho ay nagbibigay ng masyadong madali sa ilalim ng presyon ng kasangkapan sa pag-ikid. Ito ay isang bagay na hindi ko sapat ang isang siyentipiko na ipaliwanag, ngunit ang aking pang-unawa ay alam ng maraming taon ng karanasan.
2. Huwag itulak ang tool sa trabaho. Ilagay ang tapyas sa trabaho, at iangat ang hawakan hangga't ang gilid ay nakikipagtulungan sa trabaho. Laging may ilang presyon ng tool laban sa trabaho, ngunit sa palagay ko nakakatulong na maiwasan ang pag-iisip ng interface ng trabaho / tool bilang isang punto ng paglaban na nangangailangan ng puwersa.
3. Gamitin ang iyong off kamay bilang isang matatag na pahinga. Nakabaligtad ako ng ilang mga liko ng masking tape sa aking kanang kamay (ako ay iniwang kamay), at pinoprotektahan ito mula sa pagkasunog sa pagkakasunog kapag ginamit ko ito upang hindi gaanong sinusuportahan ang likod na bahagi ng paggawa ng umiikot. Inirerekomenda ko na ang mga walang karanasan na chairmakers ay magsisimula sa pamamagitan ng pagbukas ng maikling likod at panig na bahagi at pagkatapos ay ilipat papunta sa mga post, i-save ang mga mapanlinlang back post para sa huling.
Larawan 2 Caption: Kunin ang X sa mga dulo ng mga blangko upang mahanap ang mga sentro. Ginagawa ko ito sa aking mga banda sapagkat ito ay mas mabilis kaysa sa paggawa nito sa isang kamay. Pagkatapos ay tapikin ang isang awl sa endgrain upang hanapin ang sentro.
Hakbang 3: Mortise and Tenons
Ang isang post-and-rung chair ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng angkop na round rung tenons sa round mortises, na cut sa naka-post. Gumamit ako ng isang 5/8 "(16mm) forstner bit na gumagawa ng napaka-pare-pareho at tumpak mortises. Ang mga tenons ay nangangailangan ng kaunting kasanayan sa fashion na tumpak.
Nagsisimula ako sa isang 1/2 "kuko sa kuko at gumawa ng isang guwang sa kawayan na may hindi bababa sa lapad ng 5/8".
Pagkatapos ay lumipat ako sa isang 1 "butil na pisa na inilagay na may gilid na gilid sa gilid at gupitin ang tenon hanggang sa diameter kasama ang buong haba nito ay katumbas ng hindi bababa sa lapad nito. Pagkatapos ay gupitin ko ang isang 1/16 "(1.6mm) kandila sa dulo ng tenon upang paganahin ito upang mas mahusay na mag-slide sa mortise nito.
Hakbang 4: Mga Taper
Pansinin na ang rungs taper mula sa isang pinakamalaking diameter ng tungkol sa 23mm sa isang hindi bababa sa diameter ng tungkol sa 17mm sa balikat sa tabi ng bawat tenon.
Ang mga back post ay din taper, mula sa isang diameter ng tungkol sa 36mm lamang sa itaas ng upuan rungs sa isang diameter ng tungkol sa 23mm sa ibaba lamang ng cove sa ilalim ng acorn finial. Ang cove, na binubuo ko ng ilang pass ng 3/8 'fingernail gouge, ay sumusukat ng 10mm sa pinakamaliit na lapad nito. Matapos kong nakabukas ang isang bahagi ng mga bahagi ng upuan, muling i-center ang bawat isa at mag-buhol ng buhangin ang mga ito sa pamamagitan ng isang sunud-sunod na mga grits: 100, 150, 220.
Hakbang 5: Pagmamarka sa Mga Post
Ang aking lathe ay may isang index ng ulo na nagpapadali sa proseso ng tumpak na pagmamarka ng mga rung mortise, ngunit posible upang makabuo ng magagamit na mga marka nang walang paggamit ng isang lathe na may isang index ng ulo. Ilalarawan ko ang parehong mga pamamaraan.
Ang isang indeks ng pag-index ay isang disc na nakasentro sa axis ng pag-ikot ng lathe na may mga butas na nababantayan sa mga regular na pagitan na malapit sa circumference nito. Ang pag-index ng ulo sa aking lathe ay may 36 parehong spaced butas, na nangangahulugan na maaari kong hatiin ang anumang bagay na naka-on ang aking lathe sa 36 pantay na mga segment, ang bawat isa ay 10 ° mula sa susunod. Ang aking lathe ay mayroon ding spring-loaded pin sa headstock na nagbibigay-daan sa akin na i-lock ang pag-index ng lathe (at ang pag-ikot nito) sa bawat isa sa mga 36 na hinto.
Ang centreline ng front rungs sa partikular na side chair ay 82.5 ° mula sa centreline ng rung panig. Upang markahan ang mga front post, pipiliin ko ang isang lokasyon para sa sentro ng front rung mortises at i-lock ang pag-ikot ng lathe gamit ang spring-loaded pin upang ang centreline ay nakaharap sa akin.
Pagkatapos ay i-slide ko ang aking pagmamarka ng jig kasama ang aking panlabas na kama upang ang marka nito ay may linya sa haba ng post sa harap. Pagkatapos ay i-click ko ang walong hinto (80 °) sa aking pag-index ng ulo, i-lock ang pag-index ng ulo, at sa aking pagmamarka jig, gumawa ng pangalawang linya sa pagmamarka sa gitna ng side-rung mortises. Ang mga pagkakalagay na linya sa paligid ng circumference ng post ay hindi eksaktong 82.5 ° degrees bukod, ngunit sila ay malapit na sapat. Ang side rung mortise jig (SRMJ) ** ay lilikha ng eksaktong mga placement. Sa yugtong ito ang kailangan mo ay isang pagtatantya.
Pagkatapos ay inilalagay ko ang aking post post story stick sa post at markahan ang mga sentro ng rung sa bawat isa sa dalawang linya na ginawa ko gamit ang aking pagmamarka ng jig, isang hanay ng mga markahan sa paghahanap ng mga front rung mortises, ang iba pang mga marking side rung mortises.
Ginagamit ko ang parehong pamamaraan upang markahan ang mga post sa likod na may isang pagbubukod-ang centreline ng rung panig ay 97 ° mula sa centreline ng back rungs, na nangangahulugan ng pagbibilang ng sampung hinto sa ulo ng pag-index. Pagkatapos ay markahan ko ang mga lokasyon ng rung mortise (at mga lokasyon ng slat mortise) kasama ang dalawang linya sa mga post sa likod. Kung wala kang isang pag-index ng ulo sa iyong lathe, maaari mong makamit ang isang katulad na resulta sa iyong tuktok ng bangko.
Rip isang lapad, flat karpintero lapis sa kalahati kasama ang haba nito upang ang lead (grapayt) ay napakita. Kumuha ng isang pares ng mga front post sa iyong bench side sa gilid sa kanilang mga dulo nakahanay. Pagkatapos ay ang leaded kalahati ng lapis ng karpintero sa kahabaan ng mga post up, na may haba nito patayo sa haba ng mga post. Sa ganitong paraan, makakalikha ka ng isang linya sa bawat post na parallel sa post ng post. Pagkatapos ay i-rotate ang mga post upang ang mga centrelines na ito ay nakaharap sa isa't isa, at sa sandaling muli masikip up ang mga post at gumuhit ng mga linya sa kahabaan ng kanilang mga haba gamit ang rip karpintero lapis. Ang mga pangalawang linya ay 90 ° mula sa unang pares ng mga linya. Gawin ang parehong sa mga post sa likod.
Sa bawat kaso, magkakaroon ka ng mga linya tungkol sa 10 ° mula sa perpektong mga pagkakalagay, 10 ° masyadong malayo sa mga front post at 10 ° hindi sapat sa mga post sa likod. Sa kabutihang palad, ang mga pagkakamali ay hindi mahalaga sapagkat ang SRMJ ay lilikha ng mga tumpak na pagkakalagay sa mga circumferences ng mga post. Lahat ng kailangan mo sa puntong ito ay mga pagtatantya sa kung saan maaari mong markahan ang mga rung mortise.
Ang front at back rung mortises ay drilled sa tabi gamit ang isang front rung mortise jig.Ang jig na ito ay dapat na i-set up upang ang bakod nito ay isang distansya mula sa lead point sa iyong forstner bit na kalahati ng lapad ng post. Kaya kung ang iyong mga post ay ang perpektong diameter ng 36mm, ikaw ay itakda ang bakod 18mm mula sa lead point. Gayundin, dapat mong itakda ang malalim na paghinto sa iyong drill pindutin upang ikaw ay pagbabarena mortises 15/16 "(24mm) malalim. Ito ay tatanggap ng 7/8 "(22mm) mahabang tenons at pahihintulutan ang isang bit ng dagdag na haba bilang isang pandikit reservoir.
Ang front hagdan ay maaaring tipunin sa oras na ito. Siguraduhin na suriin ito para sa parisukat bago i-set ito sa tabi sa tuyo. Ang mga back post ay maaaring ma-steamed paghahanda sa baluktot.
Hakbang 6: Steam Bending
Ang aking bapor ay isang malalim na taba na pinapalitan ng aking asawa 20 taon na ang nakakaraan sa isang pagbebenta sa garahe. Pinutol ko ang isang butas sa butas sa metal lid ng frier upang tanggapin ang isang dulo ng isang 1500mm haba ng 100mm diameter PVC pipe. Ako ay may screwed isang wire mesh sa kabila ng ilalim ng steamed parts sa ibabaw ng tubig. Nakuha ko rin ang isang cap para sa tuktok upang i-hold sa singaw-bagaman nahanap ko makuha ko ang pinakamahusay na daloy sa pamamagitan ng PVC sa pamamagitan ng pagbabarena ng isang kalahating dosena butas sa pamamagitan ng takip. Kung wala ang mga butas na ito, ang singaw ay nakatago sa paligid ng takip ng malalim na taba na panlala, sa halip na maglakbay papunta sa PVC.
Ang disenyo ng iyong bapor ay limitado lamang sa pamamagitan ng iyong imahinasyon. Lahat ng kailangan ay isang pinagmumulan ng init upang pakuluan ang tubig at isang enclosure upang i-hold ang mga bahagi ng kahoy habang ang singaw ay dumadaan sa kanila.
Magsisimula ako sa pamamagitan ng baluktot na 1/4 "(6mm) makapal na mga slats. Ang mga ito ay dapat na sawn upang hugis sa bandsaw at sa itaas na gilid bilugan na may isang spokeshave o rasp bago sila ay inilagay sa steamer. Dahil ang mga ito ay masyadong manipis, kailangan nila ng 30 minuto lamang sa bapor. Pagkatapos ay kukunin ko ang mga ito, ilagay ang mga ito sa aking baluktot na jig **, at pilitin ang mga ito sa hugis sa mga baluktot form na gaganapin sa pagitan ng mga panga ng aking vice vice. Basta iiwan ko ang mga ito sa vice hanggang sa maitakda ang kanilang mga bends, ngunit maaari mong i-lock ang dalawang bahagi ng jig kasama ang clamps o U-bolts at alisin ang mga ito mula sa vice.
Iniwan ko ang mga post sa steamer sa loob ng 90 minuto. Pagkatapos ay alisin ko ang mga ito at mabilis na ilagay ang mga ito sa baluktot jig na may mga back rung mortises nakaharap up. Pagkatapos ay nag-slip ako ng isang pares ng mga collars ng kahoy sa ibabaw ng slender dulo ng bawat post at isang hose clamp sa ibabaw ng dalawang collars. Susunod, gumamit ako ng isang electric drill na may isang bit extender upang higpitan ang clamp ng medyas. Ito ay nagbibigay-daan sa akin upang yumuko ang mga malalaking pabalik na post na may kamag-anak kadalian. Ang mga nabaluktot na mga bahagi ay dapat na itabi para sa mga isang linggo upang maitakda ang mga bends.
Hakbang 7: Pagputol ng Slat Mortises
Pinuputol ko ang slat mortises sa pamamagitan ng kamay, gamit ang isang mortise chisel na lupa sa isang bit mas mababa kaysa sa 1/4 "(6mm) kapal ng slats. Nagsisimula ako sa pamamagitan ng pag-clamping ng post-steam post sa aking bangko gamit ang slat mortise up.
Bago mo i-cut ang anumang mortat mortise, maingat na pag-aralan ang mga larawan. Mayroong dalawang mahalagang pagsasaalang-alang. Una, ang harap (kamag-anak sa tapos na upuan) ng slat mortise ay inilagay sa sentreline ng back rung mortises. Ito ang sentreline na iyong ginawa noong ikaw ay nagmamarka sa rung mortises. Pangalawa, ang slat mortises ay dapat na ipasok ang post sa parehong anggulo bilang likod rungs. Upang matiyak na ito ay inilalagay ko ang isang pabalik na patayo sa pabalik na pabalik na bahagi ng mortise bilang isang sanggunian kapag ako ay nagtatanggal ng mga slat mortise.
Sa pamamagitan ng isang kutsilyo sa pagmamarka, tinutukoy ko ang harap at likod ng bawat slat mortise. Pagkatapos ay sinimulan ko ang pagputol ng mga ito sa pamamagitan ng aking patis na pisa na ginagawa ang madalas na mga tseke ng aking anggulo sa pamamagitan ng paglalagay ng slat sa kalahating natapos na mortise at sighting mula sa ilalim ng post. Pansinin na ang pagguhit ay nagpapahiwatig ng ibang haba ng tenon para sa iba't ibang mga slats. Ang haba ng tenon ay nagpapahiwatig lamang ng halaga ng slat na pumasok sa post. Walang balikat.
Ang larawan sa itaas ay ang pinakamahalaga sa artikulo dahil nagpapakita ito ng pag-align ng mga slats at back rungs. Ang balangkas ng 'sanggunian' na nasa ilalim ng mortise ay nagbibigay sa akin ng isang bagay na nakikita laban sa pag-check ko upang makita na ang slat mortises ay pumapasok sa mga post sa tamang anggulo. Mangyaring pag-aralan ang larawang ito bago pagputol ang iyong mga slat mortise.
Hakbang 8: Pagtitipon sa Ladderback
Kapag ang slat mortises ay tinadtad, ang hagdan sa likod ay maaaring tipunin. Magsimula sa pamamagitan ng clamping isang post-mortise-side up-sa iyong bench tuktok. Ilapat ang kola sa tenons ng slats at back rungs at i-install ang mga ito sa kanilang mga mortise sa clamped post.
Pagkatapos ay simulan ang tenons sa kanilang mga mortise sa iba pang mga post. Ito ay imposible. Hindi bababa sa iyan ang sasabihin mo sa una. Napakaraming bahagi upang simulan ang lahat nang sabay-sabay, ngunit kung gagawin mo ang iyong oras, nagtatrabaho mula sa isang dulo ng post sa isa, magsisimula ng bawat tenon habang ikaw ay pupunta, sa huli ay mapasimulan mo ang mga ito. Pagkatapos alisin ang pagpupulong mula sa iyong bangko at-nakatayo sa likod ng bahagyang naka-assemble na hagdan pabalik, maglatag ng isang salansan sa harapan ng hagdan.
Pagkatapos-simula sa ilalim ng hagdan-simulan ang pagguhit ng dalawang post magkasama nang kaunti sa isang oras na nagtatrabaho pataas at pababa sa hagdan gamit ang salansan. Kadalasan, ang mga slats ay makakakuha ng stuck sa kanilang mga mortise. Inilagay ko ang mga ito sa lugar sa pamamagitan ng lamuyot magkasama sa gitna ng slat at ang bar sa salansan. Ito ay nagiging sanhi ng mga dulo ng slat upang higit pang pop sa kanilang mga mortise.
Maingat na hugasan ang anumang pandikit na pandikit. Nakita ko ang isang sipilyo ng ngipin at isang piraso ng tubig ay perpekto para sa pagkuha ng kola sa labas ng mga intersection ng rungs at post. Bigyan ang hagdan ng isang tseke para sa parisukat sa pamamagitan ng nakatayo sa hagdan at isang framing square magkasama sa iyong bangko. Ang mga post ay kumakalat lamang ng kaunti habang sila ay bumabangon mula sa bangko. Ang nais mo ay isang pantay na halaga ng pagkalat sa bawat panig. Pagkatapos ay itabi ang hagdan upang matuyo.
Hakbang 9: Pagtitipon ng Tagapangulo
Ang isa pang jig ay gawing simple ang proseso ng pagbabarena ng tumpak na mga bahagi ng rung mortises. Ito ay dinisenyo upang sa isang posisyon ito ay mag-drill ang mortises sa front hagdan: mortises sa centrelines 82.5 ° mula sa sentralisadong mga mortises para sa front rungs. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pag-on ng jig sa paligid ng 180 ° sa iyong talahanayan ng drill drill, maaari mong i-drill ang mga karagdagang mga anggulo para sa mortises sa likod hagdan: mortises na may centrelines 97.5 ° mula sa gitna-linya ng mortises para sa likod rungs.
Ang jig ay dapat na itakda upang ang kanyang bakod-sa parehong front hagdan at sa likod ng mga posisyon ng hagdan-ay isang distansya mula sa lead point ng forstner bit na kalahati ng lapad ng post. At dito din, ang pindutan ng drill press depth ay dapat itakda upang mag-drill ng isang 15/16 "(24mm) malalim na mortise.
Gusto ko ring inirerekumenda na i-on mo ang isang piraso ng scrap sa tamang diameter at-humahawak ito laban sa bakod-cut ng isang pares ng mga mortises sa na scrap upang matiyak na mayroon ka jig-set up ang paraan na gusto mo ito.
Mapapansin mo iyan-kahit na tama ang pag-set up ng jig-ang punto ng lead sa forstner bit ay hindi maaaring pindutin ang patay center ng iyong mark. Hindi naman iyon dahil hindi ka tama ang pag-set up ng jig-bagaman maaaring ito ay. Sa halip, ang error ay malamang na isang error sa pagmamarka. Napakahirap makakuha ng mga linya ng lapis na patay sa tamang lokasyon sa paligid ng diameter ng post. Gayunpaman, ang isang maayos na pag-set up ng jig ay makakahanap ng eksaktong mga lokasyon.
Kapag ang mortises ay drilled sa parehong front at likod na hagdan, handa ka na upang magtipon ng upuan. Ilagay ang likod na hagdan ng harapan sa iyong bangko. Ilapat ang pangkola sa lahat ng mga sampung ron. Pagkatapos ay simulan ang tenons sa mortises sa likod na hagdan. Sa puntong ito, ilatag ang front hagdan sa itaas ng mga nakausli na rung panig at simulan ang mga tenon sa kanilang mga mortise. Kapag sinimulan na ang lahat ng tenons, tumayo ang upuan patayo sa iyong bangko. Pagkatapos, gamit ang isang pipe o bar clamp, pindutin ang mga tenon sa kanilang mga mortise. Sa puntong ito, kailangan mong suriin ang tindig ng upuan sa isang mapagkakatiwalaan flat ibabaw. Ginagamit ko ang aking mga ground steel tablesaw top para sa layuning ito. Kung ang apat na paa ng iyong upuan ay hindi lahat nakakatugon sa patag na ibabaw nang sabay-sabay, i-rack ang upuan hanggang sa gawin nila.
Pagkatapos ay bumalik at makita ang upuan mula sa harap. Ang paningin ng pagkakahanay ng bawat post sa harap laban sa back post sa likod nito. Hindi sila magkakadugtong sa perpektong paraan dahil ang hagdan ng hagdan ay bumabagsak nang kaunti habang nagmumula ito mula sa ibabaw. Ang gusto mong makita ay ang parehong halaga ng splay sa kanan at kaliwang panig ng upuan. Kung makakita ka ng error, subukang iwasto ito sa pamamagitan ng pakiramdam ng upuan.
Walang upuan ay ganap na patay-sa perpekto, kaya huwag asahan na makita iyon. Kapag nakakuha ka nang malapit sa pagiging perpekto tulad ng maaari mong pamahalaan, hugasan ang pisilin-out. Pagkatapos ay itabi ang silya sa dry.
Hakbang 10: Final Thoughts
Ang pagpupulong ay isang medyo kumplikado at nagdadalubhasang proseso sa pag-gawa ng kahoy, ngunit sa aking karanasan, ang ilang mga bagay ay maaaring karibal ang kaguluhan na iyong nararamdaman habang ang unang piraso ng mga kasangkapan sa pag-upo sa pagpupulong ay magkakasama sa ilalim ng iyong mga kamay. Masiyahan.
* Ang mga alternatibong timber ng Australia para sa proyektong ito ay: Tas myrtle, Vic ash, jarrah, hoop pine (mas lumang kahoy). Pakitandaan na ang mga sukat ng imperyal ng may-akda ay ginamit para sa pagiging simple. Ang mga chisel at iba pang kagamitan na ginagamit ng may-akda ay laki sa pulgada dahil ang mga katumbas na magagamit sa Australia ay.
Ang proseso ng paghabi ng paghabi ay inilarawan sa aklat ng Kerry Pierce na Authentic Shaker Furniture. Tingnan din ang Kumpletong Patnubay sa Chair Caning. Si Kerry Pierce ay isang tagagawa ng kasangkapan at may-akda na naninirahan sa Ohio, USA. Makipag-ugnay sa pamamagitan ng ang kanyang website.
Para sa karagdagang impormasyon at mga tip bisitahin ang aming Channel ng YouTube o pumunta sa aming website www.woodreview.com.au.
